STORY アーカイブ - 須裁株式会社

ジャカード織生地が出来るまで　vol.8 工程⑧～⑩：整理、加工、梱包・出荷　～風合いや表情を決める最後の仕上げ～

gotoh — Thu, 15 Jun 2023 03:20:00 +0000

本シリーズでは、群馬県桐生市にあるジャカード織物を制作している機屋・須裁株式会社が、ジャカード織生地が出来るまでの工程をご紹介しています。バックナンバー（vol.1～7）の記事も末尾にリンク掲載していますので、是非ご覧ください。

皆さん、こんにちは。「ジャカード織生地が出来るまで」のこのシリーズ、全工程をご紹介するのにだいぶ時間を要しましたが、今回がなんと最終回になります！

最終回は、前回ご紹介した、織物を実際に織る工程である「工程⑦：製織（せいしょく）」のあと、出荷されるまでのお話です。

【製作の全工程（先染めの場合）】

工程①　全体構想
工程②　織物の設計図（組織データ）づくり
工程③　紋紙（もんがみ）の作成
　※デジタル織機を使う場合は無し
工程④　原料（糸）の仕入れ
工程⑤　染色（せんしょく）
　※「後染め」の場合は「製織」後に実施
工程⑥　整経（せいけい）：経糸（たていと）の準備
工程⑦　製織（せいしょく）：織り
工程⑧　整理（せいり）：生地の風合いの仕上げ
工程⑨　加工
　※生地によっては無し
工程⑩　梱包・出荷

A. 整理加工：
「整理」の工程は、整理屋さんと呼ばれる専門の工場で行います。生地のうち９割はこれを行います。
「整理」には、「テンター」という約170-185度までの高熱が出力できる50mの箱型の大きな設備（通称、セット機）を使います。「テンター」の中で、生機は両端を留められて、キャタピラーのような回転機により縦方向に回転しながら熱風を当てることで、生地を整えていきます。
このような熱処理を施すことで、反物の幅を揃えるほか、生地の織り目も安定し、織り上がりでしわくちゃになっていたりする生地を伸ばすことにもなり、製品化する際に裁断しやすい状態になります。

整理にも色々あり、以下のように組み合わせは様々です。
●ヒートセットのみ：熱風を当てて生地の幅や目を整える
●柔軟剤を入れたヒートセット：柔らかく仕上げたいとき
●撥水剤を入れたヒートセット：生地に撥水効果を持たせたいとき
●撥水剤＆柔軟剤を入れたヒートセット：柔らかく仕上げ、かつ撥水効果を持たせたいとき
●樹脂を入れたヒートセット：風合いが柔らかすぎる時にぱりっとさせたり、繊維の位置を固めて動きづらくするとき。髪にかけるヘアスプレーのような効果です。

いずれの場合も、各溶剤の濃度や種類、設定温度、幅等は機屋の方で指定をします。また、整理をすると基本的に生地は縮むのですが、実はその縮み具合を仕上がりの幅や縦方向の張り具合の設定でコントロールしたりしています。このデリケートな設定により、仕上がる生地の表情が大きく変わってくるのです。

整理による効果は、生地に使用している素材と温度の絶妙な調整によりコントロールしていますが、最初の設計の段階で、この整理の方法までイメージをする必要があります。当社のような機屋から整理屋さんの職人たちへ、設定温度や仕上がりの生地幅などを、沢山の経験を踏まえて伝え、作業をして頂きます。

織物が織り上がればあとは梱包して出荷するだけでしょ？、と思われるかもしれませんが、織機で織り上がった反物がそのままの状態で出荷されることは、ほぼありません。必ずと言っていいほど、「整理（せいり）」や「加工」の工程を辿ります。

織機で織り上がったばかりの生地は「生機（きばた）」と言います。生機は、織りやすいように糸に糊が付いている状態だったり、熱による縮みがかかる前なので、生地の状態が均一ではなく、そのまま裁断・縫製すると加熱やちょっとした圧力などで生地が歪み、生地の目が崩れたりしてしまいます。

そういったことがないよう、熱を加えて生機の糸を落ち着かせ、生地全体を安定させて、幅を揃えたり品質を整える工程のことを「整理」と言います。ただ、お客様によっては整い過ぎない雰囲気にしたい場合など、出したい風合いや表情によっては整理をしないで「生機」のまま納品する場合もありますが、これは極めて稀です。

「先染め」の場合は、生地を織る前に糸の状態で染色をするのですが、生地を織ってから色を染める「後染め」の場合は、基本的には「整理」の工程に入る前に染色工場で生地を染めます。「後染め」で生地を染めると当然、生地が濡れるのですが、完全に乾かしてから整理する場合と、乾かさずに整理する場合があります。こういった工程の順番や方法は全て、最終的にどのような生地として仕上げたいかによって、その時々で判断します。

実はこの「整理」も「加工」の基本的な方法の１つで、生地全体の９割くらいは、生機の状態のあと「整理」を行い、その後その他の「加工」の工程に進みます。生地によって、１種類だけ加工を施す場合もあれば、多いと5～６種類くらいの加工を施す場合もあります。
「整理」も含め、加工には主に以下のような種類があります。

【写真：テンター（整理機）の様子。奥に50Mほど続いています。時に、数千メーター、数万メーターを流すことも。】

【写真：テンター（整理機）の様子。ヒートセットされた生地が仕上がって出てきたところ。】

B. 練り加工：
水またはお湯と一緒に、機械の中で生地を回して揉み、風合いや表情を出す加工です。練り加工にも、以下のように種類が複数あります。
●リラクサーによる練り加工：
最初から強い練り加工をしてしまうとキツい皺が出来てしまうようなデリケートな生地は、リラクサーという大きな浴槽で、水やぬるま湯に浸けて生地を馴染ませる工程を踏むことがあります。
●後染め機（サーキュラー：一定方向に流す）による練り加工
●ワッシャー機（タンブラー：多方向に回転させる）による練り加工：
ワッシャー加工は、当社のある産地・桐生に特有のものかもしれません。あまり多くはない加工方法です。
●エアタンブラー（通称、エアタン）：
液体を入れず、後染め機（サーキュラー）を使って空気で回すだけ。こちらも登場頻度は少な目です。整理をした後、さらに少し柔らかい風合いにしたいときや、敢えて皺を入れたい場合などに行います。

いずれの場合も、例えば「60度×20分」のように、設定温度や時間は我々のような機屋から指定をします。

【写真：後染め機（サーキュラー）の操作盤はこんな感じ。のぞき窓から中の様子が覗けます。】

【写真：後染め機を横から見るとこんな感じ。こちらの機械は上に細いパイプ、下に太いパイプがあり、生地が中を一定方向で一周できる形で繋がっています。】

【動画（※音が出ます）後染め機ののぞき窓を覗くと、水に浸かった生地が流れていく様子が見えます。】

【写真：こちらはワッシャー機。家庭のタンブラー洗濯機のように、入れた生地を多方向に回転させることが出来ます。】

【【動画（※音が出ます）ワッシャー機から生地を取り出しているところ。何気なくやっているように見えるワッシャー機への生地の出し入れですが、職人さんの技があって、生地の仕上がりに大きく影響します。】

C. 縮絨（しゅくじゅう）加工：
生地の裏から蒸気を当てて、「フクレ」などの凹凸感のある立体的表現をつくる加工です。生地に使用している糸の熱耐性の違いを利用し、蒸気を当てると縮みやすい糸を裏面に使用することで「マトラッセ」のような表現をつくり出すこともできます。この縮絨加工のあとに整理をすることや、前に整理をすることもあります。

【写真：「フクレ」織りの一種、「マトラッセ」の生地の例。加工を施す前は、基本的に平らな生地ですが、縮絨加工とヒートセットを施すことでポコッとした表情が出来上がります。】

【写真：縮絨機の様子。生地の裏から蒸気を当てていきます。】

D. カレンダー加工（ロール加工）：
機械による布の仕上げ加工の１つで、「つや出し工程」または「ロールかけ」とも呼ばれます。２つの石のローラーの間に生地を通し、生地をつぶしていくことで生地を固めて光沢を出し、布目が平たく手触りがツルツルで滑らかになり、張りを出す仕上げ加工です。適度な光沢と張りを持たせるため、ローラーが冷たいまま行う「冷（ひや）ロール」と、より強い光沢と張りを持たせるためにローラーを熱して行う「熱ロール」の２つの方法があります。稀にしか行いません。

E. 毛焼き加工：
毛羽立ちしやすい織物の裏表をバーナーで軽く炙り、毛羽だった毛を焼く処理を行う加工です。ウール産地ではごく当たり前の加工ですが、当社での実施頻度は稀です。

F. カット加工：
先染め生地の場合は製織の後に行い、後染めの場合は製織の後でかつ染色の前に行います。
カット加工は、通称「シャーリング屋さん」と呼ばれる職人さんが行います。
カット加工とは、織り込んだ柄の模様のない部分の長い糸を切り取ることで、立体的な表情をつくる加工方法です。
最初のカットは人の手で荒切りし、その後、シャーリング機を使ってバキュームで吸引して、カットされた糸を一定の長さに揃えて切るのが一般的です。糸をカットして出るゴミもバキュームが吸い取ってくれます。

カットジャカード織り物で一般的にキレイな毛足は3ミリくらいですが、最短で2ミリくらい、最長で15ミリくらいまで長さを変えられます。長さを揃えるには15ミリくらいが限界ですが、最初のカットだけを施して長さが不揃いで仕上げる方法もあります。
最初に縦糸（たていと）をカットするか、経糸（よこいと）をカットするかで、縦カット、横カット、そして縦も横もカットする縦横カット、の３種類があります。縦カットの方が作業はしやすく、費用も安くなります。裏表カット（両面カット）の方法もありますが、費用は倍になります。

【動画（※音が出ます）切りたい糸に切れ目を入れた後は、それを風圧で吸い上げて糸を立たせることで、糸の長さを揃えてカットしていきます。】

【写真：織り上がったばかりの生地。緯糸がまだ切られる前の状態です。】

【写真：緯糸のこの部分を粗切りしていきます。】

【写真：人の手で粗切りし、シャーリング機でカットされる前の状態の生地。模様がだいぶ見えてきました。】

【写真：シャーリング機で長さを揃えてカットされた生地。こちらで完成です。】

【写真：その他のカットジャカードの生地の例。草花の輪郭が3ミリほどのカットジャカードで仕上げてあり、独特の雰囲気を創り出しています。】

ジャカード織生地の制作工程で、「加工」は最後の繊細な仕上げであり、生地の最終的な表情を作る部分になるので、とても気を使います。丹精込めて育てた娘に嫁入りの際に施してあげるお化粧、のような感覚でしょうか。

大量生産型の産地であれば、これらの多種多様な加工をすべて一貫工程でできる会社もあるのですが、当社のある桐生の場合は、１社に全ての設備が揃っているということはなく、沢山の工場がそれぞれの加工工程を分業して行っています。

このため、最終的な生地の仕上がりをイメージし、その手順を指示できる旗振り役を当社のような機屋が行う必要があります。沢山の工場を移動しながらこれを行うのは至難の業ですが、一方でまた、桐生の産地としての強みでもあり、お客様からすると、個別に各工程の指示を出さずとも、たらい回しにならずにお任せ頂けるので、信頼感にも繋がっていると感じています。

反物の検品が終わり、巻きあがったら、いよいよ梱包して出荷となります。しかし自信を持って出荷した後も、いつ傷の指摘が出て返品されてしまうかと安心はできない状況は続き、半年くらいはドキドキする日々です。

これが、ジャカード織物制作の一連の工程となります。ご紹介してきたように、制作工程には沢山の職人がそれぞれの専門技術で携わり、丹精込めて１枚のジャカード織物を仕上げていきます。沢山の人に支えられて成長した娘を嫁に出すときのように、沢山の工程を経て仕上がったジャカード織物を出荷するのはなんとも感慨深く、また嬉しくも手離れしてしまう寂しい気持ちにもなります。心を込めて織りあげたジャカード織生地が、どうか皆様の手元に届いて喜ばれていますように、と祈るばかりです。

「ジャカード織生地が出来るまで」を、最終話までお読みいただき、誠にありがとうございました！
これからもジャカード織物やジャカード織の現場で日々起こっているあれやこれやを発信していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします！

※STORYで掲載している記事は、SUSAI（須裁株式会社）公式noteでも同じものを発信しています。是非こちらもフォロー下さい。

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ジャカード織生地が出来るまで　vol.7 工程⑦：製織（せいしょく）　～フィナーレの始まり～

gotoh — Wed, 19 Oct 2022 11:13:54 +0000

本シリーズでは、群馬県桐生市にあるジャカード織物を制作している機屋・須裁株式会社が、ジャカード織生地が出来るまでの工程をご紹介しています。バックナンバー（vol.1～6）の記事も末尾にリンク掲載していますので、是非ご覧ください。

皆さん、こんにちは。スローペースですが、「ジャカード織生地が出来るまで」のこのシリーズ、ようやく当社の工場で行われている、織物を織る段階に入ってきました！

今回は、前回ご説明した「工程⑥：整経（せいけい）」のあとに行われる「工程⑦：製織（せいしょく）」、つまり、実際に経糸と緯糸で織物を織っていく工程についてご紹介していきます。

【製作の全工程（先染めの場合）】

工程①　全体構想
工程②　織物の設計図（組織データ）づくり
工程③　紋紙（もんがみ）の作成
　※デジタル織機を使う場合は無し
工程④　原料（糸）の仕入れ
工程⑤　染色（せんしょく）
　※「後染め」の場合は「製織」後に実施
工程⑥　整経（せいけい）：経糸（たていと）の準備
工程⑦　製織（せいしょく）：織り
工程⑧　整理（せいり）：生地の風合いの仕上げ
工程⑨　加工
　※生地によっては無し
工程⑩　梱包・出荷

「【ジャカード織生地が出来るまで】vol.2 工程①：全体構想　～機織りの指揮者～」で、当社のような機屋をオーケストラの指揮者に例えましたが、製織はオーケストラで言うならまさに、コンサート全体の音色をまとめ上げるフィナーレです。機織りも、このフィナーレで如何にこれまでの構想や原料の準備が美しく絡み合うか、その結果が目に見えて出てくる、ドキドキ、ワクワクの最終段階になります。

ジャカード織物を織る機械を「ジャカード織機（しょっき）」と言いますが、実際にはジャカード機、架物（かぶつ）、織機、の３つが組み合わさってはじめてジャカード織機として機能します。

ジャカード機は、「【ジャカード織生地が出来るまで】vol.3 工程②：織物の設計図づくり、工程③：紋紙の作成　～機屋の原風景をつくる音～」でご紹介した、紋紙というジャカード織機で図柄を織るために用いられる型紙から、織り柄のデータを読み取り、経糸上下の指示を出すジャカード織機の「脳」にあたる部分です。

架物は、ジャカード機から出ている経糸を引きそろえ、実際に引き上げる動作を担当する部分です。

そして織機は、緯糸（よこいと）を走らせて織物を織り出していく部分になります。
架物は、その設定によって経糸本数（経糸の密度）の規格が決まっているため、当社では規格の異なる架物を複数設置しており、作りたい織物によってどの架物が今回の織物に適するのかを検討し、ジャカード織機を使い分けています。

架物の設定を変えるには費用も時間もかかるので、めったに変更はありません。このため、どの期間にどの織機を利用してどの生地を織るのかのスケジュール管理は、機屋にとってとても重要な仕事となります。

【写真：ジャカード機＋架物＋織機、この３つが組み合わさってジャカード織機として機能します。写真では、木組みの上にあるのがジャカード機、写真下にある大きな機械が織機、その間に縦にぶらさがっているものが架物になります。】

【写真：架物と織機】

また、【ジャカード織生地が出来るまで】vol.6 工程⑥：整経（せいけい）　～織物の屋台骨～でご紹介したように、新たに生地を織る際は、架物に架けた経糸を繋ぎなおすことがあります。経糸を繋ぎなおす際は、架かっている経糸と新しく架ける経糸の素材や太さの違いで、切れたり繋ぎ目が取れたり、絡まったりするリスクが常に伴います。

このため、ジャカード織機を多く抱えている大量生産を請け負うような工場では、架物の設定は変えなかったり、１台の架物には１種類の経糸だけを取り扱うなど、極力リスクを取らないで済むように運用し、織機の数で対応しています。

一方、一般的な小さい工場ではジャカード織機の台数も少ないので、出来るだけ架物の設定や経糸も変えずに、織れるものの種類を限定したりするなど、一部の織物に特化せざるを得なくなることが多いです。

当社もまた小さな機屋ですが、デザイナーの求めに応えたい、多様なノウハウを蓄積したい、という強い思いもあり、１台のジャカード織機で色々な織物をこなしています。このため、異なる素材の経糸を繋ぎなおすことも多く、上記のようなリスクも常に隣り合わせです。

この努力のおかげもあって、当社の今の設備であれば、太い麻や太いウールなどの極めて特殊な糸でなければ、ジャカード織物であれば基本的にはすべて織れるようになりました。一番特殊なものとしては、近年挑戦した金属の糸でも織り物を織っています。そしてこの幅広い対応力が、当社のオリジナリティにもなっています。

ジャカード織はこのように複雑な準備がありますが、同じ織物でもドビー織の場合は架物を使用しないため、毎回違う経糸のパターンで生地を織ることが可能です。このため、生地を織り替えるときは機械には糸は残らず、新しい生地を織るときは新たな経糸を架けるかたちになります。

【写真：ドビー織機。ジャカード織機と比べて、上部のジャカード機がありません。】

【写真：当社の織機たち。長いこと働いてくれているものもあれば、新入りもいます。】

当社の本社工場には合計8台のジャカード織機がありますが、外部の工場にも本社工場と同じ設備で同じパターンの架物がセットされているものがあるので、合計10数台のジャカード織機を活用して様々なジャカード織を製作しています。

当社の本社工場には、Aパターンの架物のものが４台、Bパターンのものが２台、CパターンとDパターンがそれぞれ１台ずつあります。AパターンとBパターンのものは、それぞれ比較的多く織る生地に対応出来る架物となります。

架物は３６５日動かしていると、織物を織る際の糸の動きにより摩耗して約10年で使えなくなってしまうため、交換が必要となります。交換には150～200万円ほどの費用がかかります。なかなかの出費ですね。

なお、織物を織る「脳」となるジャカード機に伝達する織データは、架物の規格に併せて作成されます。そして、どの架物のパターンを使うかが決まらないと織データも作れません。このため、当社ではクライアントとなるデザイナーのヒアリングの際に、デザイナーが作りたい生地のイメージを聞き取りながら、経糸と緯糸のイメージをしていきます。このとき必然的に、どの架物のパターンを使うかもイメージします。

新しい生地を織るための経糸の準備ができたら、織り場の職人が、緯糸の打込みの調整をして、やっと織り始めることができます。
打込みとは、緯糸の密度（詰まり具合）をセットすること。鯨寸間（くじらすんかん）と呼ばれる約4cm平方の中に、緯糸を何本入れるかを調整します（ちなみに海外の場合は、これをインチ間と呼ばれるインチ平方で考えます）。経糸の本数についてはすでにどの架物のパターンを選んだかで、基本的にはもう決まっていますが、経糸・緯糸をどう組み合わせるかという組織についてはここで改めて調整をしていきます。
組織については【ジャカード織生地が出来るまで】vol.3 工程②：織物の設計図づくり、工程③：紋紙の作成　～機屋の原風景をつくる音～をご覧ください。
※鯨寸間＝3.788…cm≒約4cm

この織物に鯨寸間何本がいいのか、という感覚は経験上蓄積されています。それでも初めてのことは沢山あり、実際に織ってみて確認しながら調整をするので、組織データまで戻って作業をすることもあります。

【写真：織データはこのように作られます。まるで液晶画面のビットのように、織り目１つ１つの指示を描き込んでいきます。】

【写真：マス見本のサンプルです。こういったものをお客様にお送りし、色合いや生地の微妙なニュアンスの違いを選んで頂いたり、検討いただきます。】

仕様が確定するまで織データ作成～加工のあちこちを調整しながらトライアンドエラーを繰り返していきます。
仕様が確定したら、「着反（ちゃくたん）＝１着分の反物」を作ります。これは大体の場合、約10m分になります。
着反をお客様にお送りして、アパレルの方でサンプルの製品を縫製してみたり、展示会に出したりすることで、製品をいくつ作るかを考えていただき、1000mなのか5000mなのかなど、当社への最終的な生地の発注量が決まっていきます。
いざ発注を頂くと、これまでに試作した通りの経糸の仕込みに入り、緯糸も購入して準備を整えていきます。

これで製織が完了です。このあとは、最終的な織物の表情を作っていく工程となる、「工程⑧：整理（せいり）」「工程⑨：加工」について詳しくご紹介していきます！

※STORYで掲載している記事は、SUSAI（須裁株式会社）公式noteでも同じものを発信しています。是非こちらもフォロー下さい。

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ジャカード織生地が出来るまで　vol.7 工程⑦：製織（せいしょく）　～フィナーレの始まり～ was first posted on 10月 19, 2022 at 8:13 pm.
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ジャカード織生地が出来るまで　vol.6 工程⑥：整経（せいけい）　～織物の屋台骨～

gotoh — Tue, 11 Jan 2022 00:49:20 +0000

本シリーズでは、群馬県桐生市にあるジャカード織物を制作している機屋・須裁株式会社が、ジャカード織生地が出来るまでの工程をご紹介しています。バックナンバー（vol.1～5）の記事も末尾にリンク掲載していますので、是非ご覧ください。

皆さん、こんにちは。前回から時間が大分あいてしまいました…！ですが、この「ジャカード織生地が出来るまで」シリーズ、いよいよ織物を織り始めるための準備の段階に入ってきました。

今回は、前回ご説明した「工程⑤：染色（せんしょく）」のあとに行われる「工程⑥：整経（せいけい）」、つまり、織物を織るときの経糸（たていと）の準備についてご紹介していきます。

【製作の全工程（先染めの場合）】

工程①　全体構想
工程②　織物の設計図（組織データ）づくり
工程③　紋紙（もんがみ）の作成
　※デジタル織機を使う場合は無し
工程④　原料（糸）の仕入れ
工程⑤　染色（せんしょく）
　※「後染め」の場合は「製織」後に実施
工程⑥　整経（せいけい）：経糸（たていと）の準備
工程⑦　製織（せいしょく）：織り
工程⑧　整理（せいり）：生地の風合いの仕上げ
工程⑨　加工
　※生地によっては無し
工程⑩　梱包・出荷

皆さんが身に着けている生地には、大きく分けて「編み物（ニット）」「織物」「不織布」の３種類があります。「編み物」は、ねじったり絡ませたりする方法で１枚の生地状にするもので、セーター等のいわゆるニットのほか、レースなども含まれます。「不織布」は、最近ではお馴染みのマスクなどにも使われる、細かい繊維を圧着させて生地状にしたものです。

一方で「織物」は、経糸と緯糸で構成され、作り方としては工業的・量産的なのですが、制作の過程においては高い技術や経験が求められることが多く、当社のような機屋（はたや）はこの経糸の設計に一番神経を使います。経糸を準備する工程は、実はジャカード織り物をつくるうえで、最も時間・労力・コストのかかる部分で、一度作った経糸は簡単に変更できるものではありません。はじめに企画・構想した織り物のデザインをイメージ通りに仕上げるためには、どのような経糸を用意するべきか、その的確な指図書を作るのが、機屋の重要な役割になります。

今回ご紹介する「整経」とは、織物を織り始めるために必要な長さの経糸を必要な本数分用意する工程のことで、当社のある繊維産地・桐生には、この整経を行う専門の職人・整経屋さんが数十軒あります。今の時代において、機織りの機械がどれだけ電子化されても、この整経の工程には専門の機械と専門の職人さんが必要で、これは全世界共通です。

整経のために準備する糸は、それぞれ太さ、素材、撚糸（ねんし）回数、本数、セット温度、などが違います。糸の太さや素材に違いがあることは言わずもがなですが、撚糸回数は工程④の回でご紹介した通り、糸をねじることで織り上げる生地に様々な表情や風合いを創り出す工程です。経糸の本数とはそのまま、その織物の経糸が何本によって構成されるかを示します。

【（写真）整経の最初の作業で、配列を整え経糸の綾を取る「綾取（あやとり）」をしているところ。】

そして糸の「セット」とは、私達が寝癖を直すために温風のドライヤーを使って髪型をセットするように、糸に熱を加えることで、糸の撚り具合を欲しい形で保持できるようにし、生地の表情をコントロールしたり、生地が織りやすい状態を作り出すものです。この加温は糸の素材によって設定温度が異なり、例えばポリエステルは120-130℃、キュプラは60-70℃、ナイロンは高くても100℃など、それぞれの糸の性質を踏まえた適正な「セット温度」があります。ポリエステル、キュプラ、ナイロンなどの化学繊維（化繊）は、加温すると糸が収縮する性質があるので、糸が壊れない範囲で収縮させて形態を安定させたりします。これと反対に、この加温による収縮の性質をあまり持たないシルクなどの天然繊維は、「セット」することは稀です。

この「セット」と呼ばれる加温・収縮の技術を応用して、７割くらい収縮させた糸と１０割収縮させた糸を組み合わせて生地を織ると、「フクレ織り」といった生地に凹凸がある独特の表情を創り出すことが出来ます。これは化繊ならではの技法で、素材の化学反応を上手く使いこなした織物ですが、手間もかかる繊細な技法のため、大量生産の工場ではなかなかしないかもしれません。

【（写真）フクレ織りの生地。二重織の間にアンコを入れた空気感と立体感のある織物に仕上がっています。】

こういったセット温度を含む、すべての情報を指図書に記載し、糸と共に整経の職人さんに託します。

【（写真）整経屋さんにお渡しする指図書のサンプル。職人同士にしか分からない専門用語がびっしりです。】

糸を整経屋さんにお渡しする際、糸は「パーン」か「コーン」か「チーズ」の形に巻かれています。まるで朝食のメニューのようですよね(笑)。

「パーン」は、撚糸した状態で化学繊維の糸メーカーなどから買った時に多い巻き方で、糸がずれて崩れないよう八角形のような形に巻かれています。

一方で、糸を購入した後に先染めを施した場合は、円すい型の「コーン」か、円柱型の「チーズ」に巻きなおされています。この２つは形だけの差になります。

生糸などは染める時に染めやすい形状として「枷（かせ）」という形のままで仕入れることがありますが、整経の段階では、そこから「コーン」か「チーズ」の形に巻きなおします。昔は「繰り屋さん」と呼ばれる職人さんがこの作業を分業で行っていましたが、今では繰り屋さんはほとんど居なくなり、弊社のある繊維産地・群馬県桐生にも、残念ながらほぼ残っていないため、整経屋さんにまとめて作業をお願いします。

【（写真順に）パーン、コーン、チーズ、絹糸の枷（かせ）の束。「チーズ」はナチュラルチーズのような形をしていることから名づけられたと言われています。】

さて、整経には大きく３つのパターンがあります。

まず１つ目は、「スラッシャー」と呼ばれる方法です。スラッシャー機を用いて、「パーン」から直接整経できる大量生産型の効率的な整経方法ですが、大きな設備が必要なため小さな整経屋さんではなかなか対応が出来ません。

２つ目は、「部分整経」と呼ばれる小ロットで生産する生地向けの整経方法で、一定の幅の整経を繰り返す方法になります。最後が「転がし整経」と呼ばれるもので、こちらも小ロットで生産する生地に向いている方法で昔ながらの整経方法です。

こういった整経の設備や技術の違いなどにより、整経屋さんの得意とする分野が分かれてきます。例えば、福井や石川などの産地では大量生産向けの整経を得意としている整経屋さんが多かったりしますし、綿や化繊など素材の違いでもお願いする整経屋さんを変えたりすることがあります。

整経が終わった糸は、機屋さんが持ち込んだ「ビーム」という木製の棒状のものに巻き取ると「経糸」の完成となり、そこまでが整経屋さんの仕事になります。例えば、「１万本×1000m」という指図書であれば、１万本の糸が1000m分、ビームに巻かれて戻ってくるという具合です。

【（写真）部分整経の様子。並べられた大量の「コーン」から糸を引き出し、回転するドラム型の機械に巻き取っていきます】

機屋さんは、ビームに巻かれて完成した経糸を持ち帰り、自社の織機の機台に設置します。経糸の巻かれたビームは、世界的な基準では150-200cm幅、当社で扱うものでも120-140cmの幅があり、重いものだと100-200kgに及ぶので、自動車で工場に運んでからは男性２人で持ち上げ、台車で移動したりチェーンで持ち上げてようやく設置します。

ビームを機台に設置したあと、いよいよ織り始めるための最終準備として、もとから機械に架かっていた糸と新しい糸を切り替えるために、経糸同士を１本ずつ繋いで経糸を切り替える「よじり」（２本の糸をねじって繋ぐ）の作業に入ります。

この作業は、日本でも多くの工場で「つなぎ」専門のロボットによって行われていますが、当社のある桐生では、小ロット多品種生産が多いことから、昔ながらの「よじり屋さん」と呼ばれる職人さんたちの手による「よじり」作業もいまだに行われています。

当社でも、ロボットと職人の手作業の両方でこの経糸つなぎの作業を行っていますが、どれだけロボットの技術が進んでも、「よじり屋さん」による手作業の方が、糸が途中で外れたり切れたりする失敗率が圧倒的に低いのが特徴です。生地を織っている最中に糸が外れたり切れたりすると、糸のかけなおしなど大幅な追加コストと時間のロスにつながるため、職人さんへの信頼感は絶大です。

【（写真）よじり屋さんの作業の様子。昔ながらの歯磨き粉を使って指先で２本の糸をよじって繋いでいきます。】

とはいえ、糸を１本１本拾って一生懸命作業をしているロボットも、ずっと見ていると何だか愛おしくなります。

【（動画　※音が出ます）つなぎロボットが１本１本、経糸を繋いでいる様子。】

これで経糸の準備がようやく完了。次回はいよいよ、当社の工場で行われる機織りの工程「工程⑦：製織（せいしょく）」について詳しくご紹介していきます！

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ジャカード織生地が出来るまで　vol.5 工程⑤：染色　～織物づくりの化学～

gotoh — Mon, 12 Jul 2021 12:46:06 +0000

本シリーズでは、群馬県桐生市にあるジャカード織物を制作している機屋・須裁株式会社が、ジャカード織生地が出来るまでの工程をご紹介しています。

過去の記事も是非こちらからご覧ください：

vol.1 ジャカード織とは？～200年と100年の歴史～

vol.2 工程①：全体構想　～機織りの指揮者～

vol.3 工程②：織物の設計図づくり、工程③：紋紙の作成　～機屋の原風景をつくる音～

vol.4 工程④：原料（糸）の仕入れ　～糸の表情づくり～

皆さん、こんにちは。

今回は、ジャカード織生地の製作工程で、「工程④：原料（糸）の仕入れ」のあとに行われる、「工程⑤：染色（せんしょく）」についてご紹介していきます。

【製作の全工程（先染めの場合）】

工程①　全体構想
工程②　織物の設計図（組織データ）づくり
工程③　紋紙（もんがみ）の作成
　※デジタル織機を使う場合は無し
工程④　原料（糸）の仕入れ
工程⑤　染色（せんしょく）
　※「後染め」の場合は「製織」後に実施
工程⑥　整経（せいけい）：経糸（たていと）の準備
工程⑦　製織（せいしょく）：織り
工程⑧　整理（せいり）：生地の風合いの仕上げ
工程⑨　加工
　※生地によっては無し
工程⑩　梱包・出荷

「先染め」の生地の場合は、前回の「工程④：原料（糸）の仕入れ」で計画した生地に合う糸の準備が整うと、次に糸の染色の工程に入ります。

染色の工程もまた、「染め屋さん」と呼ばれる専門の職人さんがいて、その工場はまるで化学実験室のような風景です。

染め屋さんではビーカーを使用して、色確認のためにいくつかの色見本を作っていきます。染料の配合は、基本的には染め屋さんの技量にお任せしますが、機屋から色のニュアンスを伝えて対応いただく場合もあります。ただ、通常は勘だけでは難しいので、配合量を少しずつ変えつつ、それを記録しながら、別々のビーカーで色見本を作っていきます。

【（写真）染める前の白い糸。これを下にある染料入りの窯に一定時間漬ける。】

ところが、データを取っていればいつも同じ色が出るかというとそうではなく、夏と冬の水温の違い、湿度の違い、後染めの場合は染める生地の大きさの違い等により、色合いが変わってしまいます。また糸の種類によっても、例えばポリエステルなどは120-130℃、ナイロンなら100℃、キュプラ・レーヨンは80-90℃など、染めるのに適切な温度が決まっています。
これらの温度を上げ過ぎてしまうと、糸自体が壊れてしまうこともあります。糸は常に呼吸をし、生きているので、その時々のコンディションによって染料の浸透度合いも変わってきます。
水温と気温と湿度と素材。その組み合わせを少しずつ変えながら、最適な数値をたたき出して、そこにさらに職人の長年の経験と勘（さじ加減）による微調整を加えていきます。

【（写真）糸が染料に染まる様子。】

このように「化学」＋「職人の勘」で、ようやく織物の色は作られていきます。

次回は、「工程⑤：整経（せいけい）」、「工程⑥：整理（せいり）」の工程について詳しくご紹介していきます。

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ジャカード織生地が出来るまで　vol.4 工程④：原料（糸）の仕入れ　～糸の表情づくり～

gotoh — Sun, 23 May 2021 11:17:20 +0000

過去の記事も是非こちらからご覧ください：

vol.1 ジャカード織とは？～200年と100年の歴史～

vol.2 工程①：全体構想　～機織りの指揮者～

vol.3 工程②：織物の設計図づくり、工程③：紋紙の作成　～機屋の原風景をつくる音～

皆さん、こんにちは。しばらく時間が空いてしまいました…。新緑が綺麗な季節になりましたね。当社のある群馬県・桐生市から見える赤城山も、山頂の雪はすっかり溶けて、山全体が新緑に覆われました。

今回は、ジャカード織生地の製作工程で、前回ご説明をした「工程②：織物の設計図（組織データ）づくり」、「工程③：紋紙の作成」と併行して行われる、「工程④：原料（糸）の仕入れ」についてご紹介していきます。

【ジャカード織生地製作の全工程（先染めの場合）】

工程①　全体構想
工程②　織物の設計図（組織データ）づくり
工程③　紋紙（もんがみ）の作成
　※デジタル織機を使う場合は無し
工程④　原料（糸）の仕入れ
工程⑤　染色（せんしょく）
　※「後染め」の場合は「製織」後に実施
工程⑥　整経（せいけい）：経糸（たていと）の準備
工程⑦　製織（せいしょく）：織り
工程⑧　整理（せいり）：生地の風合いの仕上げ
工程⑨　加工
　※生地によっては無し
工程⑩　梱包・出荷

前々回解説した「工程①：全体構想」で、使用する糸の太さや各素材の混合率などを計画しますが、「工程④：原料（糸）の仕入れ」では、計画した内容に応じて必要な糸を仕入れ、生地を織り始めるための準備を進めていきます。作りたい生地によっては、既製品の糸では難しい場合もあるので、その場合は「撚糸（ねんし）」の工程を経たり、織物を織りやすくするためには「サイジング（糊付け）」などの工程を経て、欲しい糸を準備していきます。

「撚糸」とは、読んで字のごとく、糸を撚（よ）る（ねじる）ことで、この作業によって織り上げる生地に様々な表情や風合いを創り出すことが出来ます。既に撚ってある糸を使う場合もあれば、生地のイメージに合わせて、欲しい糸を作るためにオリジナルで糸撚りの工程から行う場合もあります。

【（写真）「撚糸（ねんし）」を効率的に行うための機械。指定した回数撚った糸を、再度巻き取っていきます。】

また、糸の撚り方にも、右撚りと左撚りがあり、その見た目から、右撚りは俗にS撚りと言われ、左撚りはZ撚りと言われます。撚りの回数も、1メートルあたり数10回から3000回くらいまでの幅があり、大体1500回以上撚った糸は「強撚糸」、300回未満くらいの糸は「甘撚り」と言われ、織り上げたい生地のイメージによってそれぞれ使い分けます。

【（写真左）「右撚り・S撚り」と、（写真右）「左撚り・Z撚り」。いずれも2500回撚った「強撚糸」のもの。】

【（写真左）「右撚り・S撚り」の300回転したもの（甘撚り）と、（写真右）780回転したもの。元の糸の太さも写真の縮尺も同じだが、撚りの回数が多い方が糸が引き締まって見えますね。】

一方、「サイジング」とは、糸の強度や摩擦耐性の不足により、織りの過程で糸切れや毛羽・毛玉が大量発生することを防ぐために、経糸にあらかじめ「糊（のり）」を付けて強度を補ったり滑りを良くする工程のことを言います。特に、近年のデジタル織機はスピードが速く、糸にかかる負荷も高いため、このサイジングの工程が重要となります。

【（写真）サイジングの工程の様子。糸の１本１本に糊を付けていく機械。】

【（動画）サイジングの工程の様子。糸の１本１本に高速で糊を付けていきます。】

「撚糸」も「サイジング」も、それぞれ専門の職人がいて、専門の設備を持つ専門の会社が対応してくれます。当社のような機屋は、こういった専門の職人さん・会社と連携しながら、織物の原料となる糸を準備していきます。

同じ木綿の糸だとしても、こうした糸の撚り方や糊付けの仕方を変えることで、異なる表情や機能を糸自体に備えていき、織り上げたい生地の風合いを創り出していきます。糸は自然物ではないので、このように１本１本、表情が違うものを人が意図して準備します。そしてその糸の表情はそのまま、生地として織り上げた時の表情に繋がっていきます。

お店に並ぶ大量の洋服を目前にすると、とても糸１本の表情にまで気が及びませんが、専門の職人さんたちによるこういった工程を１つ１つ経て、洋服は作られていきます。

次回は、色付けをする工程、「工程⑤：染色（せんしょく）」について詳しくご紹介していきます。

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ジャカード織生地が出来るまで　vol.4 工程④：原料（糸）の仕入れ　～糸の表情づくり～ was first posted on 5月 23, 2021 at 8:17 pm.
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ジャカード織生地が出来るまで　vol.3 工程②：織物の設計図づくり、工程③：紋紙の作成　～機屋の原風景をつくる音～

gotoh — Wed, 31 Mar 2021 11:55:01 +0000

過去の記事も是非こちらからご覧ください：

vol.1 ジャカード織とは？～200年と100年の歴史～

vol.2 工程①：全体構想　～機織りの指揮者～

本日は、ジャカード織生地の製作工程で、「工程②：織物の設計図（組織データ）づくり」と「工程③：紋紙の作成」についてご紹介していきます。「工程②：織物の設計図（組織データ）づくり」と「工程③：紋紙の作成」は、実際には「工程④：原料（糸）の仕入れ」「工程⑤：染色」と併行して行われますが、ここでは順を追ってご紹介していきます。

【ジャカード織生地製作の全工程（先染めの場合）】

前回解説した「工程①：全体構想」で、使用する糸の太さや各素材の混合率、柄をどうやって織り上げるかや仕上げの方法などを計画したあと、まずは織物の組織データを製作する職人に、今回の生地製作に使用する架物（ジャカード織物づくりで欠かせない機械）を伝え、生地の柄の幅や、経糸（たていと）・緯糸（よこいと）の種類や本数などの情報を把握してもらいます。

織物の組織データを製作する職人は、パソコンの専用ソフトを使って、織物の構図を作成していきます。構図が完成すると、それを見ながら織物の基本となる三原組織の組み合わせで、織物の経糸と緯糸により構成される織物の「組織」をどう構成するかを考え、データに落としていきます。

【写真：織物の組織データを製作する職人が、パソコンの専用ソフトを使って、織物の組織構成を作成していきます。モニターでは、作業上分かりやすくするため、実際の色味とは違う色で表示させます。】

昔はこれを紙に手書きで描く専門の職人がいましたが、現代ではほとんどの織物工場でこの工程はデジタル化され、作業が効率化されています。

とはいえ、デザイナーから伝えられたデザインイメージをもとに、組織データに落としていく作業は決して容易ではありません。専門の職人が、組織の組み合わせを調整し重ねていくことで、初めて美しい織り柄が完成します。柄が綺麗に出たとしても、タテヨコの糸の噛み合わせが緩くては生地として弱くなってしまい商品化出来ないため、データ化の工程でも気をつけなければならないことが沢山あります。

【写真上下：昔はこのように方眼紙に色を塗り分けて組織構成を作成していました。今となっては想像しがたいほどの膨大な作業です…！】

組織データが完成したら、サンプルの糸を使用して試し織りをし、出来上がりを確認します。試し織りはデザイナーにも確認し、イメージするものに近寄せていきます。「これで行こう！」と思える組織データが確定したら、デジタル織機を使う場合はデータをそのまま織機に読み込ませ、紋紙（もんがみ）を使用した従来型のジャカード織機を使用する場合は、紋紙の作成に移ります。

【写真上下：＜デジタル織機を使う場合＞織機に組織データを読み込ませます。データはwifiやUSBなどで織機へ移します。少しであれば、織機の液晶画面でも修正が可能です。】

【写真：＜デジタル織機を使う場合＞こんな感じに織り上がってきます。】

紋紙とは、ジャカード織機で図柄を織るために用いられる型紙のことで、段ボール紙のような厚紙に穴が無数に開いています。穴の有無によって経糸（たていと）の上下の動きを制御し、織物の模様を生み出していきます。紋紙は別名、パンチカードとも呼ばれ、実際に初期のパソコンで使用されたパンチカードの考え方の元になったとも言われています。
紋紙を作成するのは、「紋切屋（もんきりや）」と呼ばれる専門の職人さんです。弊社のある群馬県・桐生市にもまだ何軒かの紋切り屋さんが残っていますが、近年のデジタル化の流れを受けて年々減っている専門職でもあります。紋紙に使用する紙質によって、織り上げる生地に傷を作ってしまうこともあるのですが、その材料が国内では手に入りづらくなってきているのも一因のようです。

【動画（※音が出ます）：＜従来型の紋紙でジャカード織機を使う場合＞　このような機械で、紋切屋さんに紋紙を作成してもらいます。こちらは紙に穴をあける機械。】

【動画（※音が出ます）：＜従来型の紋紙でジャカード織機を使う場合＞　こちらは、穴のあいた紋紙の端を縫って繋いでいく「編み機（あみき）」とよばれる機械。人が１枚ずつ紋紙を設置することで、穴あきの不備が無いかも同時にチェックしていきます。】

【写真：さらに昔は、紋紙の穴あけ作業を、「ピアノマシーン」と呼ばれるこの機械で行っていました。紋切屋さんは、この機械の名前の通り、色塗りされた方眼紙を楽譜のように読み、10本の手の指を使ってピアノを弾くようにキーを操り、穴あけをしていたとのこと。こちらも今考えると神業ですね…。今は使っていない機械です。】

紋紙を使ったジャカード織機が生地を織り上げていく風景は、残念ながら今後減っていってしまうのかもしれません。ですが、紋紙を少しずつ読み取って送っていく「ガシャン、ガシャン」というジャカード機の音は、昔ながらの織物工場の原風景になっていて、何となく落ち着く温かい音でもあります。

次回は、「工程④：原料（糸）の仕入れ」、「工程⑤：染色」についてご紹介していきます。

【動画（※音が出ます）：ジャカード機のある織物工場の原風景】

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ジャカード織生地が出来るまで　vol.3 工程②：織物の設計図づくり、工程③：紋紙の作成　～機屋の原風景をつくる音～ was first posted on 3月 31, 2021 at 8:55 pm.
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ジャカード織生地が出来るまで vol.2 工程①：全体構想　～機織りの指揮者～

gotoh — Thu, 04 Mar 2021 09:32:13 +0000

ジャカード織生地の製作工程には、約10種類くらいの専門職の職人が携わっています。布地の原料となる糸を染めてから織物を織る「先染め」か、織物を織ってから布地の状態で染色をする「後染め」かによって多少順番が異なりますが、こちらでは当社で取り扱うことの多い「先染め」の工程をご紹介したいと思います。

「先染め」のジャカード織生地の制作工程は、だいたい以下のような流れになります。

【ジャカード織生地製作の全工程（先染めの場合）】

工程①　全体構想
工程②　織物の設計図（組織データ）づくり
工程③　紋紙（もんがみ）の作成　　　※デジタル織機利用の場合は無し
工程④　原料（糸）の仕入れ
工程⑤　染色（せんしょく）　　　※「後染め」の場合は「製織」後に実施
工程⑥　整経（せいけい）：経糸（たていと）の準備
工程⑦　製織（せいしょく）：織り
工程⑧　加工　　　※生地によっては無し
工程⑨　整理（せいり）：生地の風合いの仕上げ
工程⑩　加工　　　※生地によっては無し
工程⑪　検品・梱包・出荷

【写真上：「先染め」の生地…色数を多く表現したい場合は先染めになることが多いです。】

【写真中：「後染め」の生地…染める素材の違いで染まり具合に変化が出ます。糸の種類によっては、違う色に染め分けることも出来ます。】

【写真下：「先後染め」の生地…「先染め」と「後染め」の組み合わせによる生地。水玉柄の生地は、ブルーとゴールドラメが先染めで、地のベージュと水玉のアイボリーが後染め。花柄の生地は、ブーケ花3色が先染めで、地の黒が後染め。】

【写真：職人さんたちに指示を伝えるための実際の指図書はこんな感じ。タテ糸、ヨコ糸の太さや本数などの細かい情報のほか、それにより織り成す組織図などが描かれています。】

当社のような機屋（はたや：織物を織ることを生業とする工場のこと）は、主にアパレルブランドや服飾のデザイナー等がお客様になります。生地を織る際には、まず初めにお客様から織りたい生地のイメージを聞き取ります。
お客様からは、主に、色、柄、素材（綿・シルク・キュプラ・ナイロン・ポリエステルなど）、生地に欲しい厚みや雰囲気、生地を使って作りたい洋服のイメージなどを伺います。

しかしそれらの情報だけでは生地を織ることは出来ません。この聞き取りから得られた情報で、各工程の職人さんたちに具体的な指示を出していくための全体像を構想していきます。具体的には、使用する糸の太さや各素材の混合率、柄をどういう手法で織り上げるかや、仕上げの方法などを計画していきます。

これらの役割を音楽で例えると、アパレルブランドやデザイナーは「この会場で、何名くらい収容して、こういう雰囲気のクラシックコンサートを開催したい」と企画し、チケットを販売する人。そして当社のような機屋は、その企画内容を聞いて具体的に「どの楽曲をどういう音色で構成し、どのような音楽を奏でるのか」を考え、オーケストラの各楽器の演奏者を理想の音楽のイメージに導いていく指揮者のような役割になります。

全ての楽器の音色を想像し、それらが組み合わさった音楽をイメージするのは毎回至難の業ですが、多様な組み合わせでどれ１つとして同じ結果にならないのは、音楽も織物も同じなのかもしれませんね。

次回は、「工程②：組織データ（織物の設計図）の作成」についてご紹介していきます。

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ジャカード織生地が出来るまで　vol.1 ジャカード織とは？　～200年と100年の歴史～

gotoh — Fri, 12 Feb 2021 12:25:21 +0000

「ジャカード織生地」とはどのような生地か、皆さんはご存知でしょうか。ジャカード織のような「織物」は、布地の上から絵柄を印刷した「プリント生地」と異なり、色や柄のデザインが1本1本の糸の構成により、生地自体に織り込まれているものを指します。

織物は使う機械によって、大きく「ジャカード織」と「ドビー織」の２つに分かれます。「ジャカード織」は、自然な立体感や高級感の表現が可能で、婦人服や紳士用ジャケット等によく使用され、「ドビー織」は、無地や反復する小模様が特徴で、ワイシャツや子供服などの実用着に使用されます。

そして、ジャカード織にもドビー織にも、それぞれ使う糸や織る組織の組み合わせによって、無数の織物が存在します。

ジャカード織生地は、1801年にフランスの発明家ジョゼフ・マリー・ジャカール（英語読み：ジャカード）氏によって発明された自動織機であるジャカード織機を使って織られた織物です。その後ジャカード織機は、1873年にフランスやオーストリアから初めて日本（京都・西陣）に導入されました。

1877年以降には、当社のある桐生へも導入され、その後も桐生を中継地として改良されたジャカード織機が全国各地に広まっていきました。このジャカード織機普及の流れの中で、当社も「須裁織物工業」として1906年に創業し、機屋としての歩みを始めました。以降当社では、創業から100余年、そのときどきの時代背景や流行によって用途やデザインは変われど、3代に渡ってジャカード織生地を織り続けています。

出来上がってしまえば1枚の布地なのですが、このジャカード織生地が織り上がるまでには数多くの工程を経る必要があり、その工程にはそれぞれ専門の職人が携わっています。これらの工程の一部は、近代化・効率化の流れの中でデジタル化されたり、小さなロボットに置き換えられたりはしているものの、原理的には実は100年前とあまり変わらない技法が今でも引き継がれており、ジャカード織機のパンチカードの仕組みはコンピューターにも用いられています。

約200年前にフランスで始まり、約100年前に群馬県・桐生の当社でも織り始めた「ジャカード織生地」。この先将来、ジャカード織の技術がどう変化していくのか、はたまたずっと変化しないのか分かりませんが、今現在行われているジャカード織生地の製作工程について、こちらで少しずつご紹介していきたいと思います。

次回より、「ジャカード織機を使って織られるジャカード織生地が出来るまで」の流れをご紹介していきます。

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https://note.com/susai

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STORY アーカイブ - 須裁株式会社

ジャカード織生地が出来るまで vol.8 工程⑧～⑩：整理、加工、梱包・出荷 ～風合いや表情を決める最後の仕上げ～

ジャカード織生地が出来るまで vol.7 工程⑦：製織（せいしょく） ～フィナーレの始まり～

ジャカード織生地が出来るまで vol.6 工程⑥：整経（せいけい） ～織物の屋台骨～

ジャカード織生地が出来るまで vol.5 工程⑤：染色 ～織物づくりの化学～

ジャカード織生地が出来るまで vol.4 工程④：原料（糸）の仕入れ ～糸の表情づくり～

ジャカード織生地が出来るまで vol.3 工程②：織物の設計図づくり、工程③：紋紙の作成 ～機屋の原風景をつくる音～

ジャカード織生地が出来るまで vol.2 工程①：全体構想 ～機織りの指揮者～

ジャカード織生地が出来るまで vol.1 ジャカード織とは？ ～200年と100年の歴史～

ジャカード織生地が出来るまで　vol.8 工程⑧～⑩：整理、加工、梱包・出荷　～風合いや表情を決める最後の仕上げ～

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